samsebesam.ru
Зимний отдых в Судаке

Вводные: 

Зимний отдых в Крыму 1-8 января 2017 года
Судак — Новый Свет — Старый Крым — Солнечная долина
Четверо взрослых и ребёнок 3.5 лет.
Отели: “Гостевой дом с Рыцарем” и Гранд-Отель “Солдайя”
Бюджет на двоих с ребёнком — 60 000 рублей (всё, кроме билетов)

Примечание:

Исторические справки-отступления от повествования выделены отдельно, для того, чтобы вы могли их пропускать при отсутствии интереса к оному.

Вступление

Отдыхать зимой на море — это хорошая затея, даже если море Чёрное. Да, не искупаться. Но, для людей, которые хотят отдохнуть от суеты, толп народа, и при этом все-таки побыть в хорошем морском климате, подышать свежим бризом, пройтись по набережной под шум прибоя — зимнее время на Чёрном море — это самый сезон.

Общие впечатления

Чтобы не распыляться по всем дням, сначала расскажу об общих моментах в негативе и позитиве. Затем перейдем к частностям поездки.

Связь: В Судаке очень плохо ловит Билайн. Нам было проще общаться через мессенджеры, звоня друг другу в зоне Wi-fi из гостинниц. Wi-fi, кстати, тут неплохой по всем общественным заведениям, с учетом того, конечно, что зимой народу не так много. Связь через МТС, который уверял меня при отъезде из Москвы, что “Крым — наш” и роуминг там тоже, соответственно наш, и цена на него тоже наша — удивил. Очень удивил, потому что как оказалось, за неделю общения я потратил там денег больше, чем за месяц общения в Москве. Хотя звонки в основном были краткими — не более минуты, на телефоны того же МТС в самом Судаке. И очень редко на стационарные номера гостиницы. В среднем звонок на местный номер МТС и с него на мой обходился в 15 рублей, если не превышал длительность одной минуты. Мобильный интернет работает как в Москве — где пусто, а где густо. “Мертвые зоны” есть между посёлками на дорогах. Так что, если любите поболтать по телефону — готовьтесь к повышенным расходам.

Транспорт: Яндекс-такси тут нет, не надейтесь. “Русские Голландцы” наши не хотят попасть под санкции и поэтому строго соблюдают правила той страны, в которой они де-юре находятся. Эта потеря не так страшна, тут и без них хорошо. Водители тут адекватные, за всё время попалась только одна женщина, которая приехала на раздолбанной девятке, у которой отваливалось колесо. При этом она совершенно не смотрела по сторонам и хотела уехать с открытыми дверями, в которые я ещё не успел даже запрыгнуть. По дороге постоянно интересовалась нашим мнением насчёт того, выдержит ли ее колесо поездки по серпантину в Новый Свет… Но это был единственный случай. В остальном — все водители очень вежливы и адекватны. Особенность — никто не пристёгивается. Вообще. Камер по городу нет. На трассе видел две около заправки. Всё. Сотрудников полиции видел на дороге только два раза в районе трассы вне города. Светофоры соблюдают, дорогу пешеходам уступают. Есть общественный транспорт. Ходит редко. Между Судаком и Солнечной долиной — четыре раза в день. Не пользовались ни разу. Есть очень удобное городское такси “Сурож” — у них фиксированная ставка — 150 рублей по городу. Очень удобно. Мы ездили впятером так. В Новый Свет — 300 рублей. В Старый Крым — 900 рублей. В Солнечную долину — 700 рублей. Детских кресел тоже пока нет в обычных такси, но можно заказать, если нужно — мы все трансферы оговаривали и кресла приезжали нормальные. По городу мало кто ездит больше 40 км в час. Просто потому, что рельеф местности не позволяет разгоняться.

Дороги: Симферополь — это какой-то осколок 90-х годов, где колдобина на колдобине. Однако, уже видно, что исправляются. Трасса в аэропорт — тому пример. Между городами трассы разные, но зачастую я бы не стал ехать сюда на своей машине, если это не джип. Просто было бы жалко в некоторых местах, которые местные проскакивают каждый день.

Интернет-покупки: Яндекс-маркет. Несмотря на то, что мой акк привязан к российскому геотекингу — заехав в Крым и пожелав узнать где тут можно купить шнурок зарядки к телефону я обнаружил, что Яндекс-маркет в Крыму торгует только в гривнах и только с интернет-магазинами Украины. Поздравляю ещё раз нашу “самую отечественную” компанию. Деньги не пахнут, и, естественно, Яндексу выгоднее забить на один регион России, чем потерять доступ в кучу других, вне её. Никакого патриотизма — только бизнес. В итоге проще купить сходив ножками. К слову, большинство магазинов, представленных в интернете в Судаке (в том числе общепит с доставкой) до сих пор не заморочились сменой телефонов и при звонке для доставки пиццы можно услышать сердитый голос украинского МТС, что данный номер больше не обслуживается. Заказать что-то по телефону — практически нереально. Тем более, как я предполагаю, зимой. Зато все вопросы решаются через консьержа гостиницы или гостевого дома — такси? Да, давайте вызову — я знаю самое хорошее и дешёвое. Пиццу? Да, давайте я договорюсь, вам привезут какую вы скажете. В плане покупок — всегда спрашивайте у местных — где лучше. Не обманут и подскажут нормальный вариант.

Вода: тут иногда бывает так, что вода пахнет сероводородом. (Справка: Сероводород в Чёрном море — одна из особенностей Чёрного моря, суть которой заключается в насыщенности глубинных слоёв воды Чёрного моря сероводородом, что вызывает, в частности, отсутствие в нем жизни на глубинах более 150—200 м). У нас такой запах проявился только один раз за все время пребывания и только утром в течении полутора часов. Потом нормализовалось. Пить из под крана не надо. Воду “нонейм” в отеле мы тоже не стали пить, но использовали ее заваривая чай. Покупная вода стандартного качества. В номерах проблем с горячей и холодной водой не было (хотя, говорят, что иногда бывает).

Электричество: Есть везде, перебоев не наблюдалось. Задействовано оно повсеместно — тут у многих отелей и домов свои скважины — качают воду круглосуточно, так что расход вполне приличный. Освещение в Судаке приемлемое — на центральных улицах густо, на второстепенных — пусто. Примерно как и в остальных городах.

Частности

“В письменных источниках город Судак зафиксирован под разными названиями: в греческих — Сугдея; в западноевропейских — чаще всего Солдайя; в персидских, арабских и турецких — Сугдак и Судак. Современное название города близко к восточным формам, а также к начальному топониму, происходящему от древнеиранского слова “сугда” (в переводе — «чистый» или «святой»).”

1 января: Прилёт в Симферополь. Летели S7 — вполне хорошо, без проблем и задержек. В аэропорту меня попросили не снимать взлётку — согласился без вопросов. Сам аэропорт первого дня нового года выглядел так, как будто ждал прохода лангольеров. Пустынно и тихо. Трансфер первый попался неудачный — водитель опоздал и “забыл” детское кресло. Заехали за креслом и поехали в Судак.  Дорога чуть больше 100 км, ехать чуть больше полутора часов. С учётом заезда получилось около двух часов. Мы с Весной и Ингой заселились в “Гостевой дом с Рыцарем”, уж больно нам понравился он на фотографиях. Так как приехали поздно, то особо не рассмотрели снаружи. Номер двухкомнатный на первом этаже с выходом во внутренний дворик. Один санузел с душевой кабиной. Две большие двуспальные кровати. Два больших телевизора, холодильник, шкафы, тумбочки — все необходимое есть и в качественном виде. Сначала удивило, что нет ночников на тумбочках, но, оказалось, что ночники встроены под кровать и включаются на боковых панелях кровати. Удобно. Вечером пошли ужинать. Воспользовались отзывами в интернете выбрали заведение с хорошим рейтингом — это Барбургер (ул. Ленина, дом 72). Что можно сказать — подача отличная. Сервировка отличная. Официанты — на пять баллов. Атмосфера и обстановка хорошие. Но есть минусы. Они кардинальные. Пища не просто жирная, она супержирная. Она насквозь в жирах всех видов. Булочка гамбургера сочится жиром. Салат утоплен в майонезе. И… пиво нефильтрованное оказалось несвежим. Кислое. Кроме того, в заведении играет громкая музыка — это мешает общению и отдыху. Особенно с детьми. Особенно после дороги. Решайте сами, но мы вряд ли туда пошли бы второй раз. В любом случае, утолив голод, мы вернулись в отель и уснули. Да, так как в номерах были сначала выключены батареи, то номер был холодный. Мы включили все батареи, запустили кондиционеры на обогрев (они тут есть и работают хорошо), но все равно попросили дополнительные одеяла. Нам их дали и мы полночи спали под ними. А потом уже без них, выключив кондеи. Комнаты нагрелись хорошо и тепло сохранялось прекрасно.

2 января: Встали не спеша, собрались, пошли завтракать, по заранее заказанному меню. Оно не сильно разнообразно, но вполне вкусно и очень по домашнему. Мы брали яичницу, салаты, чай, кофе. Кофе пару раз нам давали бесплатно, вне завтрака. Затем малышня, обнаружив на дворе детскую площадку с качелями и горкой устремилась туда. И я с ней. Провозившись час там с ней, собрались и пошли в гости к родителям Весны в Гранд-Отель “Солдайя”. Мы пожадничали платить вдвое от суммы проживания в нашем отеле, хотя Солдайя этого стоит. К слову — стоимость нашего проживания за восемь дней и семь ночей с завтраком составила чуть меньше 24 000 рублей в нашем номере. Можно было чуть дешевле и можно было чуть дороже. Просто взяли самый большой. Дорога в Солдайю пролегала мимо крепости и шла по выложенному камнем спуску. На вершине холма стоит беседка с указанием того, что на этом месте было Боспорское царство в IV веке до нашей эры. Вид оттуда на город и залив открывается прекрасный. Место сделано специально для фотосессий и чекинов, которые, кстати, тут весьма сложно сделать, так как меток на карте очень мало и поставить новые не представляется возможным. А жаль, потому что современному туристическому городу без чекинов и меток — никак…

Дошли мы до отеля — полюбовались красотами его архитектуры (что немаловажно — это действительно отель, который сделан не просто “богато”, а именно красиво) и пошли в местный ресторан — догнаться с завтрака. Тем более, что малышня у нас что-то не особо поела утром. Официанты и меню в ресторане отеля — на высшем уровне. Обученность персонала очень высокая даже по московским меркам. Меню не очень большое вне сезона, но вполне разнообразное. Малышня срубила тарелку своей любимой гречневой каши и заела мороженым. Мы, посидев и вкусив местного вина, выдвинулись к морю, погулять на набережной под шум прибоя и посмотреть на то, как волны штурмуют береговую линию. Народу на набережной было мало. Фактически десяток не больше. Причем половина из них — мы. Панорама залива с пирса тоже очень красивая. Единственное, что портило вид — это совершенно непродуманная застройка самого города, где домики в два-три этажа из самых разных материалов и в самых разных конструктивных решениях втиснуты в пространство четырех соток и зачастую выходят своими дверями прямо на дорогу, отнимая место у тротуара. Гуляли по набережной — гладили котов, которых там немерянное количество. Все, как и в Анапе короткохвостые и коротколапые. Ласковые и довольные жизнью у моря. Увидели табличку “Исторический музей” и решили войти. Вернее, решил я, остальные вынужденно пошли за мной. Музей находится в здании, которое называется “Дача Функа”.

Пожар 14 апреля 1998 привел здание в полную негодность, оно было разобрано и восстановлено на том же месте в прежнем виде. Сам Функ заметного следа в истории Судака не оставил и примечателен сегодня только тем, что построил когда-то этот дом, чудом сохранившийся почти до конца ХХ в. В заново отстроенном в 2004г. здании размещается музей истории Судака.

Адрес: улица Ушакова, 1. Музей очень маленький и совершенно не отвечает потребностям краеведения такого богатого на историю места. Четыре небольших комнатки, с очень бедной экспозицией, описывать которые даже не стоит труда и времени. Как можно богатейшую историю почти 25 (!!!) столетий уместить в 50 квадратных метров? Разочарован. Посетить можно, но не ожидайте чего-то особенного. Значительную часть экспозиции занимает оформленный уголок виноделия, который никак и ни о чем не рассказывает, а просто констатирует, что тут еще и вино делают.

После музея мы поднялись чуть выше и попали на местный Арбат, который тут находится на Кипарисовой аллее. Часть павильонов работает даже зимой. Тут мы купили сувениры и подарки для своих друзей и знакомых.

С учётом того, что прошлый опыт потакания разрекламированным заведениям для нас прошёл не очень удачно, мы решили воспользоваться рекомендациями местных жителей и пошли ужинать в  кафе “Венеция” (ул. Ленина, 35Б). Совершенно неприметное с улицы заведение, которое находится в подвальном помещении и которое спокойно можно пройти мимо не заметив. Вот в нём как раз нас всех накормили отличнейшей едой — начиная от овощных салатов и заканчивая мясом на сковородках.  В этом кафе есть приятная особенность — можно приходить со своим вином. Собственно говоря, это разумное решение, так как вина тут везде навалом, его очень много и держать свой запас на все вкусы просто нецелесообразно, если ты не очень дорогой отель, конечно. На этом наш второй день закончился и мы разъехались по своим отелям. Перед сном я вышел подышать воздухом, посмотреть на виды Крепости и понял, что именно туда мы и пойдем завтра.

3 января: Опять же позавтракав, мы собрались и вышли к Крепости. Долго идти не пришлось, мы как раз выбирали отель рядом с ней, чтобы можно было видеть её с территории и идти недалеко было. Правда с первого этажа, где мы поселились ее не видно, а на третий мы селиться не захотели. Дошли за пять минут. Сначала накрапывал небольшой дождик, но потом утих, решив не мешать нашему желанию увидеть красоты города с самой высокой точки. Отсутствие современной застройки на огромной территории крепости выгодно подчеркивает уникальность памятника и позволяет не отвлекаться от эмоционального вовлечения в эпоху его постройки.

 

На самом деле, первое укрепление на этом месте была основана именно Боспорским царством с целью борьбы с морским пиратством и контролем захваченной территории. Оно называлось Сугдея и примерная дата основания его — 212 год. В тот момент основными противниками и захватчиками выступали многочисленные и воинственные аланы. Которые и захватили в конце концов это укрепление. С первого периода существования поселения остался алтарь, посвященный богу моря — Посейдону. Первая, по настоящему крепостная стена была построена в VII веке византийцами на территории тогдашнего Хазарского каганата для защиты от набегов славян и других народов. Продержалась она тоже недолго. После них, крепостью владели славяне и половцы. В начале тринадцатого века был краткосрочный период захвата территории сельджуками, которые также были вынуждены уйти из за монголов. И с приходом монголов жители покинули город. Со временем, когда на территорию снова начали приезжать купцы из Европы, крепость перешла во владение венецианцев, которые получили доступ к территории во времена Золотой орды и сумели укрепиться там. Однако их сменили генуэзцы, обладавшие большей военной силой. Им удалось даже вытеснить Золотую Орду. Строительство крепости в том виде, в котором она существует сейчас пришлось на период 1371—1469 годов. Именно поэтому иногда (весьма часто) крепость называют Генуэзской.
На каждом сооружении генуэзцы устанавливала закладную плиту с информацией о времени строительства и принадлежности строения. В верхней части плиты обычно содержалось несколько строк латинского текста. Например, надпись на одной из плит дословно переводится так: “Это сооружение приказал построить благородный муж и достопочтенный консул Солдайи Паскуале Джудиче в первый день августа в 1392 года”. В нижней части плиты изображено три щита с гербами: на центральном — герб Генуи, влево от него — герб генуэзского дожа (высшего административного лица Генуэзской республики), справа — герб рода, из которого происходил консул. После падения Константинополя связь с метрополией осложнилась и крепость пала, уступив туркам. В свою очередь, в 1771 году, во время российско-турецкой войны 1768–1774 годов, отряд российских войск без боя занял город.

Таким образом богатейшая история сей земли уложилась у меня в один абзац и жаждала получить дополнительные ощущения от прикосновения к камням этой крепости. При входе в крепостные ворота к нам подбежала маленькая собачонка и, встав рядом с нашей группой, совершенно ненавязчиво пошла следом, иногда забегая вперёд, как бы упреждая нас в наших желаниях свернуть к какому либо конкретному камню или постройке. Дорога шла в гору, поднялся сильный ветер. Я нес малышню на плечах и ощущал, как ветер толкает меня в спину. Вот, из-за второго ряда крепостной стены показалось солнце и начало немилосердно слепить всех, кто поднимался вверх. Вероятно, примерно так и чувствовали себя те, кто штурмовал эту крепость в древние времена. И, вероятно, на это и был расчёт тех, кто строил эти стены именно таким образом, чтобы солнце всходило над ними в сторону подступов. Спасибо зарядке, поднялся на одном дыхании. Сначала вышли за крепостную стену на скальный обрыв, под которым плескался залив и был прекрасный вид на город и море. К сожалению, начавшиеся в этом году реконструкторские работы закрыли для нас вход на вершину, где располагались интереснейшие места и обзорные площадки. Потому пришлось довольствоваться малым. Вероятно, с этой скалы и спускались к кораблям последние защитники крепости перед лицом осаждающих полчищ с материка. Далее мы вышли обратно на внутренний двор крепости и, по правой стене дошли к Посольской (Консульской) башне. Некоторые туристы — новички без экскурсоводов пропускают вход в эту башню, так как он издали кажется частью стены и закрыт выступом. Но я нашёл и вошёл. К слову, в этом мне помогла та самая собака, которая бежала впереди нас в это время. Внутри небольшого дворика, явно спроектированного под удерживание позиций находилась одна узкая лестница вверх к первому ярусу башни. В этом ярусе находился, судя по всему, приемный покой. Окна-бойницы, громадный камин и каменные скамьи у каждого окна.
На втором этаже, куда вела деревянная лестница, находились покои, где, скорее всего, располагалась стража. А дальше вход был, к сожалению, закрыт. Потому, увидеть в каком состоянии находятся покои посла (консула) нам не довелось. Надеюсь, что получится в следующий раз. Собачка, покрутившись, пошла вниз. Мы посмотрели на то, какой вид открывается из окон, последовали за ней. К слову, на части окон осталась декоративная мозаика, которой как минимум более ста лет. За окнами, на узком подоконнике, куда не было никакого доступа каким-то образом были рассыпаны монеты. Вероятно их туда бросали в то время, когда стёкла были выбиты вандалами. Выйдя из башни, мы направились по тропинке направо, стараясь обойти всю территорию крепости. Тут нам встретилось дерево, стандартно увитое  лентами требной дерево. Далее, вниз по каменистой тропинке располагался храм-музей, который, к сожалению, в этот день был закрыт. Он сам по себе небольшой, но посмотреть на экспозиции стоит, если получится. Они как раз представляют целостную композицию периода и тематики. Таких бы с десяток еще и вопрос с краеведением в Судаке хоть как-то будет закрыт. От закрытого храма-музея мы пошли к выходу, рассматривая попутно строения, сохранившиеся на территории. Одними из таких сооружений были цистерны для воды.
Их постройка датируется тем же временем, что и сохранившаяся крепость (в 1375 году при генуэзском консуле Лодисио ди Монтальдо), но по словам экспертов, фундамент, на котором они стоят построен не позднее 9 века во времена хазарского господства. Сложно сказать, чем вызван обвал центральной части крепостной стены — штурмовыми действиями завоевателей или же банальным оползнем, но поставленные строительные леса говорят о том, что этот участок тоже намечен для реконструкции.

На этом наша прогулка по Крепости была окончена, в ее завершении мы отблагодарили сопровождающую нас собаку свежим чебуреком, купленным в ближайшем киоске (он был настолько хорош, что мы с трудом побороли желание купить еще и себе по парочке). А затем направились к сувенирной лавке, которая была на той же короткой улочке, носящей название “Крепостная”. Пока выбирали сувениры, приехало заказанное нами такси в Новый Свет. Та самая злополучная девятка с болтающимся колесом. Повторять эту историю не буду, кто хочет — вернитесь в начало и перечитайте. Серпантин, по которому мы ехали, открывал дивные виды на море, сфотографировать которые мы не имели возможности, так как боялись лишний раз потревожить просьбой водителя.

Посёлок Новый Свет расположен в отдельной живописной бухте Черного моря, носящей название Зелёной. Посёлок возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, качество выпускаемого вина было исключительным. Сначала посёлок назывался Парадиз (рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голицына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет. Статус посёлка городского типа был получен в 1978 году.

Так как полдня мы уже провели в Крепости и были голодны, то на осмотр достопримечательностей у нас осталось мало времени. Да и желание поесть победило стремление к возвышенному. Мы добрались до западной части бухты, в которой располагался отель “Винтаж”. В настоящее время он закрыт и его открытие под вопросом. Но нам был нужен не он. К нему прилегает ресторан “Вино и рыба”. Вот туда-то мы и направились. Пробившись через кошачьи кордоны, мы зашли в сам ресторан. Он небольшой, но с хорошим антуражем в морском стиле и приятным оформлением. Естественно, мы заказали вино и рыбу. И, естественно всё оказалось очень вкусным. Минус был только один. Я заказал вместо вина пива. Нефильтрованного. Оказалось, что есть только банальное Хугарден. Привычное и понятное. И оно оказалось несвежим. Кислым и водянистым. Это единственный минус всей кухни. Второй, хоть и менее существенный, но присутствующий — это то, что ценник на уровне московского ресторана. И не самого дешёвого.

После ресторана, сытые и довольные, мы полюбовались с балкона на виды гор Сокол (восточная часть бухты) и Орёл (западная часть бухты) и на сам залив. Затем отправились наверх, в имение князя Голицына, ныне действующий завод шампанских вин «Новый Свет», основанный в 1878 году и музей истории шампанских вин в усадьбе Голицына. Однако, мы опоздали на последнюю экскурсию, которая в этот день была в 15:00. Охранник предлагал нам пройти и догнать ее, но обильный обед сделал нас ленивыми, а свежий воздух реликтовой можжевеловой рощи опьянил и без того хмельные головы. Потому было принято решение вернуться туда следующим днём.

Обратно добрались без приключений на нормальной машине с нормальным водителем. Прогулявшись по набережной снова разошлись по своим интересам. Мы же, опять поверив рейтингу на трипадвизоре, а не местным горожанам, пошли в кафе “Абажур” (ул. Ленина, 33). При входе горела надпись о доступных кальянах. Это насторожило, так как сидеть в дыму не хотелось, но, как оказалось, это просто надпись. В самом кафе нам “повезло” — мы сели на чей-то айфон, который забыли предыдущие посетители. Отдали официантке. Наверное, удалось потом вернуть владелице. Владелице потому что на телефоне настойчиво отображался звонок от “Любимого”. Кафе небольшое, оформлено с любовью. Красиво. Ненавязчиво. По хипстерски. Сложность в том, что половины меню нет. Как в еде, так и в напитках. Причём это узнаешь не сразу. Приходится менять заказ уже после того, как прождал какое-то время. Еда по вкусу обычная. Десерты отстойные. Я опять выпросил пиво, которое оказалось в двух сортах и опробовал. Обычное Хамовники. В целом заведение не оставляло желание вернуться сюда ещё раз. Кафе “Абажур” очень сильно переоценено в рекомендациях. Даже с учётом того, что это не сезон.

На обратном пути искали аптеку, что тоже оказалось не очень простым делом. Некоторые из аптек работали до 16:00, некоторые до 18:00, а некоторые до 20:00. Круглосуточные есть, но их адреса себе стоит выписать заранее. Во время прогулки рассматривали городское граффити с известными личностями в истории города и искусства. Затем добрались в номер, заказали завтрак и уснули крепким сном.

4 января: Утро ознаменовалось тем, что малышня находившись намедни решила проспать завтрак. Но не дали. Принесли в номер и заставили есть в кровати. Всё строго. Не забалуешь. Накрапывал мелкий дождик и ехать куда-либо особо не хотелось. Потому приняли решение, что я как суперпапа буду заниматься малышнёй, а Весну с родителями отправим снова в Новый Свет на этот раз на дегустацию с экскурсией.

Отправив компанию в поездку в Новый Свет на дегустацию, мы с малышой завалились в номер с чётким желанием валяться на кровати, смотреть мультики и есть пиццу. Два из этих пунктов нашего плана осуществлялись без вопросов. А вот с пиццей возникли проблемы. Пиццерий, по мере наших прогулок в Судаке было немало. Некоторые даже работали. Вопрос в том, что половина из них не имеет сайтов и, соответственно их телефонов не найти, вторая половина имеет сайты, связанные со старыми телефонами ещё украинского формата и они уже отключены, третья половина тупо не отвечает на звонки (заняты или не работают), а четвертая половина либо не доставляет, либо уже не пицца… И это был бы облом, если бы я не помнил самое простое правило нахождения вне своего изученного ареала обитания с дружелюбным населением — иди и спроси у местных! Пошёл к консьержу (девушке, которая одновременно встречала гостей, готовила еду, убиралась и была единой во многих лицах) и спросил прямо: “можно ли тут заказать пиццу с доставкой”. Оказалось, что можно. Нужно просто сказать какую, вам назовут примерную стоимость и вы дополнительно заплатите за доставку… такси. Потому что тут такси развозит пиццу. По цене маленькая “маргарита” и большая “охотничья” получились с доставкой как в Москве. Однако, когда привезли, оказалось, что они имеют некоторые особенности. Во-первых, они обе были усыпаны кусками курицы, несмотря на “маргариту”. Во-вторых, они все были с … укропом. Обе особенности ни мне, ни малыше не показались мешающими для восприятия сей пищи и мы приступили к ее поеданию. На вкус — хороша. Сытна, свежа и качественна. Визитку пиццерии мне тоже дали, но я вам её не покажу, а то всё съедите и мне не останется.

На приключение с пиццей, а именно поиском где заказать у меня ушло почти два часа. Поэтому, экономлю вам время и повторяю — если что надо, не ищите это там самостоятельно. Найдёте. Но не то и будет долго. Сразу хватайте на улице за рукав местного и вежливо улыбаясь спрашивайте что делать. Вам помогут. Обязательно.

Вот так и прошёл лично мой день, в конце которого мы, объевшись пиццей даже не стали ужинать. Встретив Весну, улеглись спать. Как прошла дегустация — вопросы к ней.

Стоит упомянуть, что я был расстроен дождём, потому что нам предстояла поездка по окрестностям, а потому днём провёл обряд закрывания туч и очень надеялся на ясную погоду. И оно получилось!

5 января: После завтрака решили сходить к расположенной недалеко от нашего гостевого дома лютеранской кирхе. Идти было недолго, потому обошлись без машины. Расположена она по адресу Приморская улица, до 13.

Лютеранская кирха географически находится в поселке Уютное, но так как сегодня он практически слился с городом Судак, можно смело относить кирху к судакским достопримечательностям.
Согласно энциклопедическому словарю «Немцы России», немецкая колония Судак, или Судак-Крепость, или просто Крепость (нем. Die Festung), была основана в 1805 году 16 семьями выходцев из Вюртемберга на 685 десятинах (на 1811 год) земли. Появилась она там по велению Екатерины II, когда возникла необходимость заместить освободившиеся земли переселившихся в Турцию крымских татар.
Впервые отмечена на карте 1842 года как немецкая колония Судакская, которая обозначена условным знаком «малая деревня» (это означает, что в ней насчитывалость менее 5 дворов). В первой половине XIX века административно входила вначале в Крымский, затем — в Цюрихтальский колонистский округ. На 1816 год — 74 жителя, 1825 год — 90; в 1857 году числилось 5 дворов и 11 безземельных семей — 168 жителей. Занятия колонистов — садоводство, виноградарство, производство марочных вин
На памятнике немецкой истории и культуры висит мемориальная доска с надписью, гласящей, что настоящее здание кирхи с 1887 года по 30-е годы XX в. располагалось на территории бывшей немецкой колонии Судак-крепость.
О немецких жителях сегодня напоминает только несколько плит на старом кладбище на высоком холме, что при въезде в посёлок.
Лютеранская кирха была построена в 1887 году для верующих людей колонии. «Да будет мир на этом месте. Так повелел Бог Саваоф», — гласит готическая надпись над входом в кирху. В августе 1941 года жители колонии были депортированы.
В советское время Лютеранская кирха была превращена в кинотеатр и клуб. Сегодня в памятном здании проходят богослужения христиан-баптистов, внутри находится экспозиционный зал cудакской Генуэзской крепости.

Мы не смогли в тот день попасть вовнутрь кирхи, так как она была закрыта на замок и поблизости от неё не наблюдалось ни одной живой души. Удовлетворившись внешним осмотром и попыткой заглянуть через окна во внутрь (где, как нам показалось царил беспорядок и запустение), обнаружили, что придя на осмотр одной достопримечательности, мы по факту увидим три. Помимо кирхи тут же находится еще греческая церковь Параскевы 10—12 веков, с характерным для того времени типом постройки. Церковь маленькая, но очень “насыщенная” историей. Двери её были открыты и я зашёл вовнутрь. Внутри, на мой взгляд, свободно могло расположиться не более десятка человек моей комплекции. Стены и утварь дышали древностью. Бабушка в платочке улыбалась и кивала головой приглашая смотреть. Ощущение от стен сего храма были уникальные — как будто исчезала та эпоха, из которой ты только что шагнул на тысячу лет назад. Тысячелетие назад эти камни уже составляли эти стены, тут начались богослужения, потом лилась кровь, снова богослужения, снова кровь и так — раз за разом тысячу лет. Выйдя из храма, мы все вместе пошли к третьей достопримечательности — лапидарию (это экспозиция образцов лапидарного письма: старинной письменности выполненной в данном случае на каменных плитах надгробий — особенностью является то, что они находятся вне самих захоронений, который в большинстве своём уже утрачены).

Этот лапидарий, в котором сохранилось около 30 относящихся к разным периодам немецких и русских надгробий, среди них есть настолько старые, что надписи уже невозможно распознать. Некоторые могилы опознаны. Это несколько могильных плит старого русского кладбища, которые удалось сохранить при его сносе. Среди них — надгробные плиты членов семьи Стевенов, артиста Петербургских императорских театров Кондараки и другие.Надгробия были доставлены сюда со старинного кладбища, располагавшегося на месте судакской поликлиники. Перед началом строительства с кладбища тоннами вывозили землю, причем делалось это без разбора, вместе с надгробиями. Краеведы-энтузиасты смогли сохранить часть плит, которые и разместили во дворике лютеранской кирхи.

Стоит также отметить, что помимо самой кирхи, на Приморской улице сохранилась частично каменная ограда позапрошлого века, на некоторых из камней которой можно при усилии и желании увидеть датировку ее закладки.

Осмотрев это всё, мы выдвинулись к отелю “Солдайя”. В этот раз мы внимательнее рассмотрели его внутренние интерьеры и ещё раз порадовались тому, как можно с пониманием и хорошим вкусом создать здание, которое не только выглядит дорого и богато, но и к тому же услаждает взгляд своими эстетическими решениями в архитектуре и дизайне. Перекусив и прогулявшись по городу, мы снова зашли в кафе “Венеция”, где снова вполне уютно посидели, несмотря на наличие двух больших компаний по соседству. Ужин снова удался и я опять же рекомендую забить на все отзывы в различных “отзовиках” и прочих сетевых туротупляторах и внять голосу моего разума — при желании поесть нормально в Судаке спрашивать у местных (а они скажут — “Венеция”).

6 января: Предпоследний полный день, когда у нас была возможность съездить по окрестностям. Так как было у меня желание протопать пешком, изучая колорит и достопримечательности, то малышню, мы по предварительной договорённости сплавили бабушке с дедушкой. Изначально мы хотели поехать в Коктебель. Ну как, звучное имя же. Потом глянули по карте и справочникам и поняли, что делать там вне сезона особо нечего. Тут я открыл удивительную вещь — большинство путеводителей и справочников по туристическим местам в самом Крыму ориентированной сугубо на побережье Черного моря, а что находится на расстоянии уже более 10-15 км они не охватывают. Между тем, мой пытливый ум установил, то как раз чуть дальше от берега находится городок “Старый Крым”. Который собственно говоря меня и привлёк. Ведь с этого названия и получил существующее имя весь полуостров Крым.

Поселение на данном месте возникло очень давно. В центре города при земляных работах выявлена античная керамика IV в. до н. э. — III в. н. э. Эти слои перекрыты наслоениями средневекового города и отчасти разрушены. Почётная надпись 222 г. н. э. на древнегреческом языке, найденная в 1895 году в Старом Крыму, является свидетельством гораздо большего возраста города, чем это принято считать. Но возникновение города традиционно относят к XIII веку, когда после монгольского завоевания степной Крым вошёл в состав Золотой Орды. Вскоре после окончательного установления ордынской власти в восточной части полуострова был основан город Кырым, который стал административным центром Крымского Юрта и резиденцией эмира Крыма. Участник египетской дипломатической миссии от султана Байбарз к хану Золотой Орды Берке, состоявшейся в 1263 г., сообщал о том, что в городе живут кыпчаки, русы и аланы. В период господства Золотой Орды город имел два названия одновременно. Ордынцы и составлявшие основную часть населения степного Крыма кыпчаки называли город Кырым, а итальянцы (в основном генуэзцы), владевшие южным побережьем Крыма и ведшие в регионе активную торговлю, именовали его Солхат — Solcati. По поводу происхождения обоих названий ведётся много споров, однако наиболее обоснованными представляются следующие версии. Кырым — западно-кипчакское qırım — «окоп, ров» (Лазарь Будагов «Сравнительный словарь тюрко-татарских наречий. 1 том). Солхат — от итальянского solcata — «борозда, ров». Некоторые историки высказывают предположение, что город был разделён на две части: мусульманскую, в которой была расположена резиденция эмира, и христианскую, в которой жили итальянские купцы, и эти две части назывались Кырым и Солхат соответственно. Название города — Кырым — вскоре распространилось и на весь полуостров, который до того обычно именовали Газарией или Таврикой. Расцвет города пришёлся на XIV век. В этот период Солхат был крупным торговым центром на Шёлковом пути из Азии в Европу, активно рос и строился. Тогда были построены сохранившиеся до наших дней несколько мечетей и медресе. По одной из версий, уроженцем Солхата был великий султан мамлюкского Египта Бейбарс. Став правителем Египта, он отправил в родной город щедрые подарки, в частности на его средства была сооружена одна из городских мечетей. После того, как Крым обрёл независимость от Орды, и было образовано Крымское ханство, столица была перенесена сначала в Кырк-Ер, а затем во вновь построенный Бахчисарай, и город стал утрачивать своё прежнее значение. После завоевания в 1475 году османами генуэзских колоний вышло из употребления имя Солхат. Во времена Крымского ханства город стали называть Эски-Кырым (крым. Eski Qırım — «старый Кырым»). Нынешнее русское название является калькой с этого имени. После вхождения Крыма в состав Российской империи почти всё население города эмигрировало и перепись 1805 года зафиксировала в нём всего 114 жителей. Тогда же город был переименован в Левкополь, но в отличие от других переименованных городов новое название не прижилось.

В этом городке находятся уникальные достопримечательности, которые просто заставили меня тащить туда себя и Весну. Стоимость поездки на такси составила 900 рублей. Это была самая дорогая “местная” поездка по Крыму, которую мы осуществили. Стоит отметить, что стоимость не зависит от количества занимаемых мест и в машине можно было ехать даже впятером. Мы высадились в центре, так как за время поездки успели слегка проголодаться из-за легкого завтрака и большого количества свежего воздуха, насыщенного кислородом. Высадились мы на улице Ленина, которая, как ни странно не является тут центральной, уступая пальму первенства улице Чапаева. И вот тут началось. Люди, более подверженные паникам и не имеющие опыта путешествий моментально бы пропали, так как вокруг все было закрыто, людей мало и нечищенные дороги моментально охватывали твою обувь экологически чистой грязью. Двигаясь вдоль улицы, мы зашли в винный магазин и, рассмотрев ассортимент (в среднем на 10-30 рублей дешевле все те же марки, что в Судаке), спросили у продавщицы банальное “где тут поесть?”. Благодаря указаниям (выйдете на улицу, сразу направо вниз до первого перекрёстка, где направо вниз будет единственная пятиэтажка), мы обрели уверенность в дне сегодняшнем. По пути мы встретили закрытый ресторан “Горный”, который рекламировался как точка с хорошим питанием во всех доступных системах отзывов. Проскользнув мимо него, мы прошли мимо парочки миленьких лавочек с уменьшительно-ласкательными названиями и дошли до нужного нам поворота, где как и нужно было в конце торчала пятиэтажка. Она бы возвышалась над одно и двухэтажной застройкой весьма заметно, если бы не стояла в низине, а потому нам пришлось ее выглядывать с перекрёстка и считать этажи. Подойдя к ней мы не увидели никакого ресторана рядом. Однако, здание напротив имело некоторые черты общественного заведения, связанного с питанием. Потому что оно было отдельно стоящим с большой крытой верандой, на которой стояли остовы от топчанов. Название у заведения не было. В смысле вывески. Название оно имеет. Просто я не запомнил, да и не стоило оно того. Как мы поняли, заведение это в большей мере ориентировано на местных. Внутри оно уютное, чистое, правда с минимумом освещения. Из первичных недоразумений — туалет и раковина на улице, в конце коридора. Причем туалет один, дверь без замка, а умывальник замёрз. Во-вторых, кухня у них начинала работать только после 12, а мы пришли ещё до 11. Потому, просто попили чаю и пошли путешествовать не солоно хлебавши. Первой достопримечательностью на нашем пути встал Дом Культуры и городской парк. Дом культуры мы осмотрели внешне, а вот в парк не прошли. Завалы снега помешали. Рядом с Домом Культуры небольшая аллея и обелиск.

Обелиск посвящён партизанам погибшим в годы Великой Отечественной Войны. На обелиске надпись «Апрель 1944 г. Ваши имена будут вечно жить в сердцах советских людей!». А рядом в братских могилах похоронены старокрымчане – герои. Братья Стояновы, бывший учитель математики Холод, офицер Вахтин, партизан Давыдов и многие другие. Их имена высечены на могилах. Братья Стояновы, им не было и 15 лет. Толя и Митя были расстреляны 12 апреля 1944 г. В честь братьев партизан Стояновых названа улица в Старом Крыму, а также школа в которой они учились.

Рядом находится мемориал погибшим Старокрымчанам в годы ВОВ

Первая братская могила в г. Старый Крым появилась в 1944 году, там были похоронены жертвы резни на улицах г. Старый Крым 12 апреля 1944 г, другие погибшие жители города, герои- партизаны. Обелиск появился в 1954 году, в год 10 летия освобождения города. В 1965 году появились могилы воинов и мемориальное братское кладбище в бывшем историческом центре города.

Отступление: Перед отступлением, вызванным натиском частей Красной Армии и партизан, уходящие фашисты произвели жуткую расправу с мирным беззащитным населением города Старый Крым. Это ужасное событие произошло 12 апреля под вечер и закончилось 13 апреля 1944 г. Гитлеровцы вламывались в квартиры, избивали людей прикладами, выгоняли на улицу стариков и детей и тут же расстреливали. Применяли также штыки, по улицам двигались танки и стреляли в упор по жилым домам из орудий и пулемётов. Было убито 584 человека мирных граждан, стариков, женщин, детей по улице Северной, Сулу – Даре, Полины Осипенко. В память о тех страшных событиях улица Северная была переименована в улицу 12 апреля.

Памятных камней, посвящённых этой трагедии в Старом Крыме несколько. Каждый из них находится на отдельной улице и содержит список тех, кто был убит именно на этом месте. Вряд ли этот туристический маршрут будет также востребован как поездки в Освенцим, ведь тут “ничего особенного”.

От памяти данной нам навечно в Великой Отечественной войне, мы снова перешли к древностям. Благо, что их тут много. До развалин старейшей в Крыму мечети Бейбарса мы не дошли. Туристического интереса в ней немного в силу того, что от нее практически ничего не сохранилось. А потому, мы пошли к мечети хана Узбека, которая в отличии от предыдущей сохранилась достаточно хорошо.

Мечеть Хана Узбека (крымско-тат. Özbek Han camisi) — архитектурный памятник в городе Старый Крым, в Крыму. Является старейшей из сохранившихся мечетей полуострова. В 1314 году, в начале правления хана Золотой орды Узбека, в Солхате была заложена мечеть. В 1332 году к ней добавили медресе по инициативе богатой женщины Инджибек-хатун, которая там же рядом в 1371 году была похоронена. Интересно, что хан Узбек никогда не был в Крыму; он пришел к власти в 1312 году на Волге, а год спустя провозгласил ислам государственной религией Золотой Орды. Ранее ислам был принят лишь локальными общинами. Одни из первых упоминаний о Мечети хана Узбека и медресе были обнаружены в работе Эмилио Доротелли д’Асколи – бывшего католического префекта «Кафы и Татарии». Она называлась «Описание Чёрного моря и Татарии», а дата её создания преподала на первую половину ⅩⅦ столетия. По сообщению турецкого путешественника Эвлии Челеби, в 1512-1513 гг. при Менгли-Гирее I мечеть была соборной. Следующая волна интереса к татарской культуре возникла в 20-х годах ⅩⅩ века, когда под руководством профессора Бороздина И.Н. на территории мечети начались раскопки. В результате было найдено более 800 разновидностей всякого рода вещей, связанных с золотоордынской эпохой. Проанализировав все находки, были сделаны выводы, что татарская культура того периода была во многом сходна с турецкой культурой сельджуков.Форма мечети простая, прямоугольная, крыша двухскатная. Минарет один, сбоку от входа. Портал и михраб украшены резьбой и надписями, в которых зафиксирована дата строительства. Мечеть действующая, но регулярно посещается туристами.

К сожалению, мы попали на это место во время начала молитвенного действия, когда по призыву все окрестные мусульмане собирались внутри храма. Потому зайти и сфотографировать (от порога это возможно) у нас не получилось. Зато мы внимательно осмотрели мечеть снаружи и те артефакты, которые были выложены рядом с ней. Многие из них представляют интерес для изучающих древнюю культуру и переходные этапы от язычества к исламу.

После мечети, мы выдвинулись в сторону улицы Осипенко, к Пантелеймоновской церкви. Здание старой церкви, к сожалению, не сохранилось. Оно погибло в пожаре совсем недавно. В настоящее время восстановлено в почти первозданном виде, но по моим ощущениям один тот же линолеум при входе уже лишает ощущения старино и “благости”. Однако, само место светлое. Рядом с церковью находится источник Святого Пантелеймона. Мы до него не дошли, но рассказать о нём стоит.


Это место старокрымчанам известно с глубокой древности. По древним хроникам в IV-V веке нашей эры тут произошла битва между племенами скифов и гуннов. Народу полегло немеренно и вода в роднике стала красной от крови. Ещё в XI — XIV веках это место использовалось язычниками для поклонения своим идолам. И вообще почиталось, как «место силы»…

Далее наш путь лежал к месту, отмеченному на туристической карте как Старое Болгарское кладбище. По пути моё глубочайшее удивление вызвал тот факт, что практически на всем протяжении Старого Крыма его центральные улицы были исписаны рекламой торговцев спайсами и прочей наркотой. По надписям было видно, что они регулярно обновляются и никакой борьбы с ними не ведётся.

Следующее разочарование — это само место, которое обозначено как кладбище.

Болгары, в начале прошлого века были второй по численности населения национальной группой в Старом Крыму (после русских). В настоящее время по переписи их осталось всего 14 человек. Чтобы вы понимали — болгары сюда никем не переселялись в отличии от немцев. Они сюда пришли сами. Ещё при хане Аспарухе, когда болгары только-только ступали на путь государственности. Однако, эти древние народы получали приток свежей крови во время Русско-турецких войн, когда множество болгар бежало в Российскую империю, спасаясь от османского гнёта. Перед Великой Отечественной войной в Крыму проживало уже более 15 тысяч болгар. В годы войны многие представители этого народа сражались против немецких фашистов в рядах регулярной Красной Армии, в партизанских отрядах и в подполье. Среди старо-крымских партизан и подпольщиков было немало болгар, отличившихся своей отвагой и героизмом. Болгарин И. Г. Генов возглавлял в 1941-1942 годах соединение партизанских отрядов в старокрымских лесах, затем руководил подпольной борьбой. Вскоре после освобождения Крыма от гитлеровцев, вслед за крымскими татарами, в ночь на 24 июня 1944 года, были депортированы болгары, армяне и греки. Более 12 тысяч болгар вынуждены были покинуть обжитые крымские земли. С этого момента численность болгарской общины уже никогда не была такой значительной. Память от них осталась в строений — между новых каменных домов еще сохранилось много болгарских мазанок. Болгарские мазанки-пятистенки были простейшим жилищем крымских болгар.

Вероятно это и стало одной из причин того, что Староболгарское кладбище по сути представляет собой просто поле с разбросанным мусором и конским навозом, иногда перемежающимся с остатками каменных плит, идентифицировать которые не представляется возможным. Удручающее зрелище места, которое выдаётся за туристическую достопримечательность усугублялось тем, что по нему то и дело осуществлялся выезд на конные прогулки со всеми вытекающими последствиями.

Посокрушавшись сему, мы решили вернуться в кафе “Нонейм” и поесть. Потому как день наполовину уже прошёл, а нормально перекусить нам так и не удалось. Общепит в несезон в Старом Крыме — проблема. Дойдя до того же кафе, мы при помощи дружелюбного бармена-официанта помыли руки на улице (он поливал нам водой из пивного бокала) и сели поесть. Скажу сразу — ели там просто потому, что других вариантов просто не нашли. Лагман, где большая часть состояла из картошки. Манты с явно старым перемороженным мясом. Жидкий-жидкий чай. Нет. Это только потому, что больше негде. Честное слово, проще было бы по дороге купить пару беляшей где-нибудь.

Но. Опять же местная особенность. Пытаясь найти такси из Старого Крыма в сторону Судака с заездом в монастырь, мы попали в ситуацию, когда никто не хотел сюда ехать, а если и хотели, то на условиях, на которых можно было из Судака до украинской границы доехать. В целом опять сработали по правилу “спроси старожила”. В этом случае в качестве старожила выступил всё тот же бармен. Он позвонил двум своим знакомым, один из которых загнул чуть больше другого и предложил нам оба варианта. Мы выбрали адекватный и через 15 минут уже ехали на тарахтящей девятке в сторону монастыря.

Дорога туда была не очень дальней, он находится в окрестностях самого Старого Крыма, но добраться туда в несезон пешком весьма проблематично.

Сурб Хач (устар. Сурп-Хач, что переводится как монастырь Святого Креста) — монастырь Армянской апостольской церкви, расположенный в лесистой долине северо-западного склона горы Грыця (Святого Креста, Святая, Монастырская), в 3,5 км к юго-западу от города Старый Крым в Кировском районе Крыма. Южнее находятся руины другого армянского монастыря — Сурб Степанос (святого Стефана).
Основание монастыря и устройство в нём епархиального престола Армянской Апостольской Церкви относится к середине XIV века. Исследователи связывают это событие с массовой миграцией армянского населения из коренной Армении в Крым и религиозной политикой генуэзцев, направленной на окатоличивание подданных генуэзской Газарии, из которых армяне составляли значительную часть. По замечанию академика В. А. Микаеляна, «армяне в знак пассивной борьбы уходили из Каффы к своим соотечественникам в другие части Крыма. Вероятно, это вызвало необходимость основания в тот период … монастыря Сурб Хач». Памятные записи некоторых армянских рукописей XIV-XV вв. сообщают, что они были переписаны «у подножия монастыря Сурб Хач».
Турецкое вторжение 1475 года не прервало духовной и культурно-просветительской деятельности обители. В XVII—XVIII веках монастырь неоднократно перестраивается, что наиболее полно отражено в строительных надписях, сохранившихся на стенах его зданий. Обитель становится одним из основных центров паломничества Армянской Церкви в Крыму и в Северном Причерноморье. В начале XVII века в Сурб Хаче некоторое время жил поэт и писец Степанос Тохатеци. В монастыре, в частности, была написана поэма «Жалобы на комаров и мух», по которой можно составить представление о быте монахов.
В середине XVIII века границы епархии, с центром в монастыре, доходят до Молдавии и Балканского полуострова. О монастыре в своей работе упоминает находившийся в регионе автор XVIII века Иоганн Тунманн. В 1778 году в рамках переселения армян из Крымского ханства в Россию, организованного Екатериной ll, духовенство оставляет монастырь и во главе паствы переселяется из Крыма на Нижний Дон — где основывается город Нахичевань-на-Дону и уже в 1783 году закладывается новый монастырь с тем же именем.
В конце XVIII века усилиями духовенства Армянской церкви монастырь возрождается. Хотя епархиальный престол в монастыре Сурб-Хач возобновлен не был, обитель традиционно сохраняет значение крупнейшего духовного центра крымских армян. Вплоть до начала XX века в монастыре неоднократно проводятся восстановительные работы. До революции 1917 года монастырь владел обширными наделами земли в горных и степных частях полуострова, в общей сложности более 4000 десятин. Обитель изображена на картине Богаевского «Старый Крым» (1903).
В 1925 году постановлением советской власти монастырь Сурб-Хач, как духовное учреждение, ликвидируется. После закрытия монастыря его здания были переданы в ведение Крым Охриса и на его территории вплоть до Великой Отечественной войны, располагался пионерский лагерь и санаторий для больных туберкулезом. В военные годы строения монастыря серьёзно пострадали от боевых действий и разграбления. В послевоенный период здания монастыря были заброшены и, несмотря на проведение некоторых восстановительных работ, активно разрушались.
В конце 1980-х и в 1990-е гг. в обители проводились реставрационные работы. В 1994 году в храме Сурб Ншан были возобновлены богослужения. В 2002 году постановлением СМ АРК монастырь возвращён Армянской Апостольской Церкви. Первые нерегулярные богослужения стали проводиться с 1993 года.
Комплекс строений монастыря включает:
Церковь Сурб-Ншан (св. Знамения), 1358 год.
Трапезная монастыря, XVIII в., с достроенным в конце XIX в. вторым этажом;
Кельи (братский корпус), 1694 год;
Два фонтана и лестницы в монастырском саду, XVIII—XIX вв.

При въезде в монастырь находится сторожка, выполненная в стилистике древней постройки и весьма удачно, так как не сразу понимаешь, что это новодел. Высадившись у неё, мы начали подъем на территорию монастыря. По пути, слева от дороги стоят каменные изваяния (хачкары) в виде стилизованных букв армянского алфавита, обрамлённых различными орнаментами. Буквы образуют название монастыря. Выглядит очень красиво.

Вошли на территорию монастыря, честно говоря, я проигнорировал запрещающий знак фотоаппаратов просто потому, что телефон не фотоаппарат, да и с какой стати? За всё время нашей поездки в Крым я увидел такой знак на достопримечательности открытой для туристов впервые.

Первое, что было при входе в монастырь — это лавка. К сожалению, там никого не было и купить мы ничего не смогли поначалу. Поэтому выдвинулись в монастырский двор. Практически все помещения в монастыре (за редким исключением) протекают, что особенно было заметно нам, пришедшим на экскурсию в момент, когда таял снег и моросил мелкий дождик. Причём моросил он локально на территории монастыря, ни при въезде, ни при выезде его не было. Стараясь избежать капель, мы осмотрели первый этаж трапезной и сам двор. Трапезная (первый этаж) древняя, с огромным очагом, деревянными скамьями и тусклым светом из узких окон. Есть легенда, что ход из печи, которая построена в трапезной, ведёт прямиком в Старый Крым – чтобы монахи при возникновении опасности могли выйти из крепости, которой, по сути, и является монастырь. Во дворе заметны две достопримечательности. Первая — это колокол на стене, а вторая — хачкар. По одной версии название монастыря связано с священной реликвией — именно этим хачкаром («каменный крест» или «камень-крест» в переводе с армян. яз.), который в XIII в. был вывезен из древней столицы Армении города Ани и хранился в монастыре. По другой (не противоречащей первой) — данный хачкар стоит на месте, где был убит священник этого монастыря во время турецкой оккупации.

Вход в храм оставил впечатления величественности эпохи Византийского расцвета. Величественные колонны подпирающие высокий купол, выверенный свет из окон, выгодно освещающий пространство — все это стоит того, чтобы увидеть своими глазами. Там же, при входе, продаются свечи (они просто лежат открыто с указанием цены) и стоит ящик для пожертвования на восстановление храма.

В главной части монастыря – храме Сурб-Ншан – под ногами прихожан оказываются надгробные плиты. Помогающий настоятелю Мхитару Григоряну диакон Армен говорит, что такова была воля монахов: и после смерти служить своему народу. Так что, когда люди ходят по могильным плитам, они исполняют последнюю волю усопших.

Мы прошли дальше в сам храм. Как раз там мы и увидели людей, которые имели непосредственное отношение к монастырю. Первый человек был замечен в трапезной подметающим пол, но из-за того, что он был в обычной куртке идентифицировать его как служащего монастыря было затруднительно. А тут — как раз молодой человек в рясе. Все вопросы отпали. Мы дождались, когда он закончит работу по установке треног под свечи у алтаря и обратились с вопросом об устройстве монастыря. Особо много не говоря, он показал нам икону, которая была в нише слева при входе в храм и рассказал о ней. Это единственная икона в храме – «Спас нерукотворный», которую прихожане называют «мигающий Иисус». При взгляде на неё с разных ракурсов кажется, что Иисус действительно моргает. Иконе семь веков и ее сохранность тоже уникальна. В армянских церквях свечи стоят в песке, символизирующем прах. Зажженные свечи перед иконой способствовали погружению в тьму канувших веков тех, кто стоял перед ней.

Побыв некоторое время в храме мы вышли во двор и перешли в часть двора, где располагались кельи монахов. Все они уже недействующий и их восстановление не особо заметно. Практически все они имеют проём под вход и проём под окно. Исключение составляет угловая келья, которая чуть больше и в ней два проёма под окна.

На этом осмотр самого монастыря мы окончили. На выходе мы купили сувениры в лавке, так как к этому времени там уже появился тот самый молодой священник, который рассказал нам об иконе. Он же рассказал и об источниках. Трёх из семи действующих, которые находятся у подножия монастыря. Эти три святых источника называются «Здоровье», «Красота» и «Мудрость». Первые два обрамлены каменной кладкой по типу фонтанной лепнины, типичной для региона, а третий, в самом низу, считается источником монахов и бьёт практически из земли.

Освежившись во всех трёх, мы направились к выходу. По пути мы встретили опять же традиционное дерево, увитое ленточками и обрезками одежды.

Обратный путь прошёл без приключений. Высадились мы у центрального парка Судака, где отыскали свою малышню, которая упоённо каталась с горки. Там же в парке находится еще одна достопримечательность — постамент от памятника Ленину. “Невидимый Ильич” — это наиболее распространённый вид памятника вождю мирового пролетариата как в регионе бывшей временной территории Украины, так и в регионе пока ещё Украины насущной.

Рядом с парком также есть бюст М. Д. Князевой — бригадира виноградарской бригады винодельческого совхоза «Судак» Крымской области. Дважды Героя Социалистического Труда (1955, 1958). Он установлен в Судаке в небольшом сквере с левой стороны ул. Ленина, возле здания бывшего помещичьего особняка.

А вот от него мы снова зашли в кафе Венеция и, отужинав, отправились почивать. День был самый насыщенный на прогулки за всё время поездки, потому спалось нам всем очень хорошо.

7 января: Стандартное начало дня плавно перешло в решение посетить Солнечную Долину. Посёлок рядом с Судаком. Конечно, прежде всего не сам посёлок, а знаменитый завод вин и его дегустационный зал. Но так как мы сами не местные, то поехали непосредственно в сам посёлок. То есть промахнулись на несколько километров, причем проехав мимо самого завода. Высадив нас в верхней части посёлка, который выглядел как Припять за счёт таких же построек и такой же заброшенности, таксист взяв свои 700 рублей благополучно отчалил. Однако, тут же мы увидели, что рядом находится холм, на котором стоит статуя женщины, держащая в руках виноградную лозу. Погуглив, благо интернет тут работал мобильный, мы узнали, что это статуя богини Плодородия, которая была установлена во времена СССР. Этакая символическая Хатхор-Деметра, возвышающаяся над всей окрестностью. Мы взошли на ее холм и с него обозрели вокруг. Вид открывался замечательный, особенно нам повезло с погодой, которая раскидала облака и осветила солнцем всю долину, оправдывая ее название. С этого холма мы, собственно говоря, и увидели старинный храм, о котором прочитали в интернете перед поездкой в посёлок. Спустившись с холма, мы свернули на ближайшую улочку и подошли к храму.

Храм высится на холме в центре села Солнечная Долина Судакского района Крыма. Он является наиболее старым из действующих на полуострове храмов. Предполагают, что возведен он был в 11-12 столетии. Храм Илии Пророка имеет существенные отличия от современных культовых сооружений.

У Храма в Солнечной Долине необычна не только архитектура, но и престол Божий и его местоположение. Престол церкви имеет три плиты, плотно примыкающих к восточной стене, поэтому обойти его невозможно. Дверь в южной стене храма так низка, что каждый входящий вынужден непроизвольно наклоняться. Из-за этой особенности двери часто называют «дверь смирения». Над входом расположен большой камень, украшенный высеченными розетками с трудом заметными греческими крестами. Дневной свет в храм проникает через маленькие оконца, похожие на форточки. Они находятся на западной и восточной стенах. Во время проводимых возле храма раскопок были обнаружены следы кладки, что предполагает наличие на месте нынешнего храма более ранней постройки.

Первоначально храм был греческий, но после того, как в 1778 году греки переселились в Приазовье, за церковью присматривали жители села Козы, как до 1944 года называлась Солнечная Долина.

В 1904 году храм отремонтировали, заново расписали

Возобновились Богослужения в церкви Солнечной Долины 18 июля 1904 года.

С приходом советской власти храм действовал недолго. В 1939 году в алтаре был установлен дизельный двигатель. Позже мотор был перенесен за ограду в специальную будку. Помещение храма превратилось в зернохранилище.

Во время войны храм ненадолго открыли для квартировавших в Козах военных из Румынии, но после боев церковь снова была заброшена и пришла в запустение. Озеро, находившееся возле храма, в 60-е годы осушили, срезали холм, а само здание было решено снести. Но благодаря вмешательству археологов, которые укрепили на стене храма железную табличку с надписью о том, что это здание является памятником архитектуры 10-11 столетия и находится под охраной закона, церковь в Солнечной Долине удалось сохранить. Но в это же время из храма украли древнюю мраморную купель.

В 1998 году в Солнечной Долине была возрождена православная община

В храме были проведены ремонтные работы, а в 2000 году в храм возвратили мраморную купель. В 2001 году нашли останки могилы убитого турками иерея Петра, который почитался жителями как мученик и чудотворец. На этом месте снова установили каменную плиту в память о погибшем священнике.

На самом деле, вокруг храма вполне спокойно можно пройти. На его северной стене, скрытой от глаз, самым примитивным образом к древним плитам прикручен банальный кондиционер. Смотрелось дико. Сам храм, не смотря на то, что на дворе было 7 января, оказался закрыт, поэтому лично заглянуть вовнутрь не получилось. Рядом с храмом расположено кладбище с заброшенными захоронениями периода 1960-1980 годов. Многие могилы в крайне запущенном состоянии, с обрушенными плитами и крестами. Зрелище неприглядное и совершенно не вяжущееся с восприятием сего места. За время нашего брожения пустые улицы начали слегка оживать. Нет, магазины не открылись, но появились одиночные прохожие и рядом с развилкой дорог у храма развернулся рынок. Рынок весьма интересный, мы купили там печенье и конфеты, которые оказались очень вкусными. К сожалению, на рынке торговали жители окрестных сёл, а потому они не знали ни где тут кафе (ресторан), ни где тут есть магазин. Поэтому, опять же по наитию и гуглу мы выдвинулись вниз по улице, которая должна была нас вывести к местной гостинице, которая по нашему мнению, должна быть обитаема и населена знающими местность людьми. Но нам повезло больше. Буквально через двести метров мы увидели магазин фирменных вин Солнечной долины. Вот это нам и стало ниспосланной помощью и спасением. Продавщица магазина тут же позвонила на завод своей знакомой, та сказала, что нас подождут на последнюю экскурсию и дегустацию. После чего она же прозвонила своему знакомому, который приехал отвезти нас на своём Москвиче. За это время мы успели нагладить местную кошку, которая также была рада нашему вниманию и поговорить за жизнь с продавщицей. Доехали мы уверенно и спокойно. Нас ждали. Более того, мы были единственными, кто в этот раз зашёл на экскурсию. Фактически можно считать ее персональной. Гид очень подробно и интересно рассказывал нам об Архадерессе.

История предприятия началась в 1888 году с посадки князем Львом Голицыным в Токлукском (сейчас село Богатовка) имении князя Константина Горчакова «Архадерессе» (сейчас село Миндальное), (в переводе с тюркского – «спина оврагов» или «плоские горы») около 100 гектаров виноградников и постройки винодельни и винного подвала (подвал № 1, сейчас в нём хранится энотека предприятия). В итоге, к 1895 году, было сооружено 4 подвала, действующих до сих пор.
Для спонсорской поддержки Голицын привлекает князя Горчакова, в течение 11 лет тот высылает средства для развития Архадерессе. К сожалению, бурная деятельность Голицына оказалась далека от представлений Горчакова об обустройстве имения. После обширной ссоры инвестор прекращает сотрудничество с Голицыным и запрещает ему появляться в Архадерессе. Поскольку прибыли основанный винзавод в дальнейшем не приносил, было решено его продать.
После революции на базе имения был создан совхоз «Архадерессе», который в 1956 году вошёл в совхоз «Солнечная Долина» объединения «Массандра».
Во время оккупации завод сохранился за счёт того, что командующий местным гарнизоном немец также оказался виноделом и из солидарности не стал взрывать подвалы и производство при отступлении. Хотя, как говорят, забрал с собой довольно много старых вин.
В 1974 году совхоз «Солнечная Долина» объединился с заводом шампанских вин «Новый Свет в совхоз-завод «Новый Свет», в 1981 году был выделен совхоз-завод «Солнечная Долина», на 2016 год самостоятельное предприятие. В настоящее время акционерное общество «Солнечная Долина» — винодельческое предприятие с собственными виноградниками и двумя современными заводами по переработке винограда и выдержке вина.

В самом начале территории завода стоит бюст Голицына, который приложил к развитию сего края огромнейшие усилия. Собственно говоря, развитие края в конце 19 века происходило именно благодаря Голицыну. Его начинание дало толчок угасающему с точки зрения экономического развития сугубо курортно-дачному региону. Потому, его память и памятники вполне оправданы на все времена.

Стоит обратить внимание на ограду винодельческого предприятия. Она выполнена из металла в 60-70 года прошлого века известным в то время художником и содержит интереснейшие элементы художественного творения характерные для того периода.

Первый подвал, куда мы пошли — самый старый и самый глубокий. Именно с него начиналось все предприятие Голицына в этом месте. Он трёхуровневый. Выложенные камнем полы, в прорубленных в камне стенах — все выглядит очень сурово и надежно. По словам экскурсовода, именно эта надежность и позволила винодельне пережить последние крымские землетрясения без особых потерь.

Самые сильные Крымские землетрясения произошли на полуострове в 1927 году — это была серия из двух землетрясений 26 июня и в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года,В горах произошли обвалы и оползни, следы которых, как, например, на горе Демерджи, в горах под Судаком, находят и сейчас. В течение 11 часов произошло 27 сильных толчков. Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихорадке. То и дело возникала паника. Сильные разрушения наблюдались и в Симферополе, многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин. Землетрясение продолжалось несколько дней, даже 15 сентября ещё ощущались его толчки. Тогда Крым покинули все курортники. Большинство воспоминаний об этих днях содержат слова о том, что пережитое ими просто «не поддаётся описанию». Наиболее мощные толчки привели к разрушениям построек прибрежной полосы суши от Алушты до Севастополя. В Алуште были повреждены гостиницы и Генуэзская башня, в Алупке — Воронцовский дворец и мечеть. Образовались завалы на шоссе под Ореандой, сильно пострадало село Оползневое, произошли обвалы на горе Кошка. В районе Ялты пострадало 70 % построек, в самом городе были повреждены гостиницы «Россия», «Ялта», жилые дома.  

В этом подвале нам показали стратегический запас бочек для будущих урожаев, а также часть уже отложенного на хранение вина, которое уже выдерживалось до нужного состояния. Учтите, ступеньки высокие, на маленьких детей не рассчитаны, потому, если пойдёте с дитятями, то либо на руки, либо не спешите — навернуться там можно неслабо.

Снаружи этот подвал был увит диким виноградом, куст которого был высажен самим Голицыным при закладке фундамента строения.

Чтобы не сбавлять интерес к вашей уже собственной экскурсии, я не буду пересказывать все факты и события, которые нам поведал экскурсовод. Скажу лишь, что данная винодельня славится своим эксклюзивным вином “Черный доктор”.

Редчайшая марка марочного красного десертного вина готовится совхозом-заводом «Солнечная долина» из уникальных сортов винограда Эким Кара, Джеват Кара, Кефесия, Крона и других, составляющих ценный генофонд крымских аборигенных сортов, произрастающих в Солнечной долине. Аборигенные сорта растут и сохраняют свои вкусовые качества и лечебные свойства только в этой уникальной почвенно-климатической микрозоне. Перенесенные в другие места и регионы, сорта могут давать более высокие урожаи, но указанные достоинства они теряют.
Марка вина названа по основному используемому сорту винограда Эким Кара (Черный доктор). Впервые в опытном виноделии сорт был испытан в 1933-34 гг. Уже в 1940 году вино урожая 1939 года получило высокую оценку на всесоюзной дегустации в Москве и была принята к производству марка вина под названием «Рубиновое Крымское». Умелые заботливые виноделы бережно сохранили и улучшили оригинальную марку вина, дав ей в 1967 году название по основному сорту винограда, с учетом действенно лечебных свойств удивительного напитка.

Второй подвал Архадерессе по своему уникален. Он выполнен полностью в твёрдой породе грунта, но его коридоры имеют извилистую форму. Это вызвано тем, что при проведении работ по прокладке тоннеля для погреба строители столкнулись с очень твёрдыми породами камня, преодолеть которые на тот момент они технически не могли (вероятно, играла роль и финансовая составляющая). Поэтому прокладчики просто обошли некоторые особо твёрдые участки пород, что и выразилось в изогнутой форме самого хранилища. Некоторые завсегдатаи, за эту форму и, естественно, содержание, называют сей подвал “Рог изобилия”. В конце этого подвала есть минизал для дегустаций.

Третий подвал — уже советской эпохи, выглядит монументальнее за счёт своего размера, хотя и не углублён полностью в землю. В нём хранятся огромные бочки, размер которых значительно превышает человеческий рост. И именно в них выдерживается сначала молодое вино данной винодельни. Некоторые бочки при хранении деформировались до формы овала и смотрятся так, как будто они изначально были собраны на этом месте и всегда тут были.

На этом наша экскурсия закончилась и мы пошли в дегустационный зал. Туда детям нельзя, а потому наша малышня с бабушкой осталась бегать по двору, в сквере.

Мы же полностью насладились всеми основными сортами вина Архадерессе и послушали их историю. Некоторым покажется, что сама дегустация не очень качественная — то стаканов всего два, то закуски мало, то вина не те. Не знаю. Я предпочитаю сосредоточится на самом вине, а не бокалах и их количестве. Мы отпробовали десять сортов и остались в хорошем расположении духа, выбрав для себя в дегустационной карте несколько вариантов для покупки домой. Вин в Крыму — вагон и маленькая тележка. Но вот креплёные лучше всего именно тут, в Архадерессе.

Надышавшись свежим воздухом, закупившись всем, что нам понравилось, мы отбыли на такси до Судака. К слову, такси из Архадерессе мы взяли то же, что и туда. Тот же водитель отвёз нас всего за 200 рублей до вожделенного кафе Венеция, коим мы уже по традиции и завершали свои прогулки.

8 января: Дорожный день. Утром, после завтрака, мы попрощались с гостеприимными хозяевами, и, умудрённые прошлым опытом, заранее заказав трансфер по всем нужным параметрам, выехали в Симферополь. С машиной на этот раз повезло: и кресла и ремни безопасности были в порядке, а потому поездка доставила там только положительные эмоции. В аэропорту мы переформатировали наш багаж, так как предсказуемо, закупленные бутылки вина дали нам перевес в чемодане и пришлось перекладывать оттуда часть вещей в отдельную кладь. Из минусов аэропорта — кафе. Одно. Маленькое. На втором этаже. Без всяких пандусов и с не очень свежими продуктами. Взлетели во время, летели хорошо, приземлились без проблем. На этом в частности всё.

Послесловие:

Отдых в “несезон” на территории Крыма, как оказалось, не только возможен, но и вполне интересен. Мы, не смотря на достаточно плотный график пребывания, не успели посетить множество интереснейших мест поблизости от себя. Да даже в черте города мы обошли далеко не всё. Стоит отметить, что несезонные условия накладывают определённые ограничения — это недоступность многих туристических троп в горах, которые ведут к уникальным смотровым площадкам или же иным достопримечательностям. Очень жалею, что не успели дойти до раскопок храма, который находился на выезде из Судака и датируется III веком нашей эры. Рядом с Судаком находится Знаменская церковь в с. Грушевка, постройка которой датируется I веком нашей эры. И ещё множество артефактов, помимо церквей и храмов, которые корнями своими уходят в такую седую древность, которая на европейской территории просто не сохранилась. Безусловно, стоит возвращаться туда и не раз.

С точки зрения туристического удобства — Крым в несезон ещё не дотягивает до уровня побережья Краснодарского края. В той же Анапе гораздо проще было найти и поесть-попить, да и погулять было проще, благодаря тому, что тротуары были повсеместно, а не как в Судаке, где они неожиданно в середине улицы заканчивались чьим-то самостроем, вынуждая выходить на проезжую часть. Если в Анапе на набережной с 2 января уже можно было найти с десяток работающих кафе и ресторанов, то тут, в Судаке таких просто не было, все работающие заведения сосредоточились в центре города. Также удивило то, что цены в несезон тут были фактически московские, хотя посетителей раз-два и обчёлся. Это не касается гостиниц и гостевых домов.

В целом, в Судаке есть возможность отдохнуть в любом ценовом диапазоне. И в шикарном — в Солдайе, откуда, в принципе можно не выходить, так как там уже все есть и в гостевых домах, которые вполне демократичны по своим запросам. Мне видится, что несезонный отдых в данной местности очень благоприятен для творческих людей, которые ищут вдохновения и уединения. И того и другого там в это время просто немеряно. Главное, повторю в который раз — не читайте всякие «трипадвизоры» и прочие справочники, ориентируйтесь на месте сами и при помощи местных жителей. 

Так что — кому помогло определиться — буду признателен за отзыв. Кому что нужно уточнить и спросить — пишите.

Total Page Visits: 267 - Today Page Visits: 1
16.01.2017